|
Существует ряд критериев, исходя из которых, не следует применять столбчатые фундаменты. Во-первых, не рекомендуется применение такого вида фундамента в горизонтально подвижных и слабых грунтах, так как их конструкция довольно неустойчива и может опрокинуться. Во-вторых, их применение ограничено на слабо несущих грунтах, таких как торф, а также при строительстве домов с тяжелыми стенами (массивные кирпичные толщиною более 510мм, железобетонные типовые плиты и блоки). В третьих, не стоит задумываться о столбчатом фундаменте, если у вас ограничено финансовые средства или нет времени на устройство цоколя, так как заполнение пространства между столбами стеной очень трудоемкое занятие. И последнее - не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты в зонах с резким перепадом высот. Столбчатые фундаменты в зависимости от конструкции дома могут быть выполнены из различных материалов. Каменный фундамент делают из бутового камня или камня-плитняка средних размеров. Кирпичные фундаменты желательно делать из хорошо обожженного красного кирпича (черного цвета), лучше железняка. Бетонные фундаменты выполняются из тяжелого бетона марок В15-В25, бутобетонные фундаменты. Монолитные железобетонные (монолитный фундамент имеет повышенную прочность, обладает самым высоким сроком эксплуатации – до 150 лет). Готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. При сборном варианте столбы изготовляются отдельно и монтируются во время установки. Существуют рекомендуемые минимальные сечения фундаментных столбов в зависимости от материала изготовления: для бетона и бутобетона - 400 мм; для каменной кладки - 600 мм; для кирпичной кладки выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250мм; из бута – 400мм. Возведение столбчатых фундаментов начинают с выемки грунта и бурения скважин необходимой глубины и сечения через 120—200 см, в зависимости от конструкции и материала стен. Немаловажным моментом при закладке столбчатого фундамента является тот факт, что столбы фундаментов обязательно должны располагаться под углами наружных стен; в местах примыкания внутренних стен к наружным; под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола опирается перегородка, то под ними тоже устраивают фундаменты, при этом шурфы копают соответственно разметке, точно под осями стен. При определении глубины закладки столбчатого фундамента необходимо обратить внимание на глубину промерзания почвы в вашем районе (лучше заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, это исключит деформацию фундамента), вид и состав грунта (неподвижный или подвижный, глинистый или песчаный). Наилучшим грунтом является песок, так как вода моментально уходит через него, при этом он обладает высокой несущей способностью. Последнее, на что стоит обратить внимание это уровень расположения грунтовых вод (если поблизости есть водоем или речка, то необходимо делать гидроизоляцию или дренаж). Материалы столбчатых фундаментов те же, что и ленточных. Вертикальное сечение столба, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента. Поэтому все, что говорилось о материалах, глубине заложения и технологии кладки ленточных фундаментов, остается полностью справедливым и для столбчатых. Но поскольку площадь сечения столба мала, то их надо выкладывать с большой тщательностью. В особенности это относится к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которую делают в опалубке. После окончания работ ее не снимают примерно две недели. Это нужно для набора бетоном марочной прочности, причем все это время его укрывают от солнца слоем толя, а в очень сухую погоду смачивают, водой. Еще одной особенностью столбчатых фундаментов, о которой уже говорилось выше, является необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Делают ее разными способами. Рассмотрим вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную по верху столбов. Монолитную железобетонную перемычку делают в деревянной опалубке в виде желоба, установленного от столба до столба. На его дно укладывают слой раствора толщиной 2-3 см и стальную арматуру из 3-4 прутков 0,8—12 мм. В местах стыка прутки заходят друг за друга не менее чем на 20 см. Концы прутков необходимо согнуть крючком. Сверху арматуру закрывают слоем раствора не меньше 5-6 см. Решающее значение в данном варианте фундамента имеет воздушная прослойка в 8-10 см между перемычкой и грунтом основания. Она предохраняет цоколь от давления вспученного зимой грунта, оставляя свободный ход для его перемещения. Асбестоцементные листы, плотно прижатые к перемычке с обеих сторон, закрывают эту воздушную полость от осыпания грунта. Не знаю эту особенность, многие делают огромную ошибку, укладывая цоколь его непосредственно на грунт, а через год-другой в нем образуются трещины. В рассмотренном варианте фундамента верх столба находится ниже планировочной отметки земли на 10-15 см. Если его сделать выше, прямо под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на нее цоколь можно сделать более тонким (например, в полкирпича). Два ряда гидроизоляции - по перемычке и по верху цоколя - необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от увлажнения. Если в доме будет теплый пол, то устройство цоколя необязательно и вместо него можно сделать забирку. При этом фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45-60 см. По верху столба устраивают монолитную перемычку и с ее наружной стороны крепят плоский или волнистый асбестоцементный лист — это и будет забирка. Волны листа располагаются вертикально. Этот вариант довольно экономичен и хорош для садовых домиков, так как не требует кирпича. Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно красить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительной промазкой горячей олифой. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб долговечны, экономят расход бетона, легки и изящны. Кроме того, они хорошо противостоят пучению грунта. Для него понадобятся трубы длиной 120-150 см, в зависимости от глубины заложения фундамента. Конструкция выглядит следующим образом: железобетонная подушка на дне ямы служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой, которая сварена (или связана проволокой) с арматурой анкера. Арматурный каркас вяжут, заранее и только перед бетонированием опускают его в яму-шурф. Если грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устроена здесь аналогично предыдущему варианту. При устройстве любого фундамента необходимо предусмотреть в цоколе отверстия-отдушины для вентиляции подпольного пространства, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Отверстия должны находиться в противоположных сторонах наружных фундаментов на высоте 10—15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фундаментах отдушины должны быть и под внутренними стенами. Зимой наружные отверстия закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани. |